Костровое дело.

Уважаемые посетители! Мы рады Вас приветствовать на сайте gornyi-altai-turizm.ru!

 Материал сайта Gornyi-Altai-Turizm.RU 
Категория: Дополнительная информация Родительская категория: Справочник туриста

 

Костер - центр лагеря. Разведение и поддержание огня - это своего рода искусство и эта тема требует отдельного рассмотрения.
Но прежде чем развести костер, необходимо снять дерн под кострище, сделав квадрат со стороной в 1.5 - 2 м. Дело это не сложное, но от лесных пожаров хорошо помогает. Дерн надо аккуратно сложить рядом, чтобы перед уходом со стоянки закрыть потухшее кострище. Если есть возможность, то кострище неплохо обложить камнями, сделав примитивный очаг.
Ни в коем случае нельзя разводить костер на торфе, горящий торф очень трудно потушить, огонь уходит под землю и может тлеть там месяцами, создавая очаги лесных пожаров. Сухие листья и траву тоже нужно убрать от костра подальше. Место для костра не должно находиться на корнях или рядом с деревьями. Над костром не должно быть нависающих веток, которые могут загореться, а в зимний период, вызвать обвал снега с дерева. Дрова для костра лучше заготовить заранее и в достаточном количестве, с расчетом на то, что дрова необходимы не только для приготовления пищи, но и для освещения лагеря и обогрева в прохладные дни.
Заготовка дров. Дрова - казалось бы, что может быть проще, вон, сколько всяких веточек и прочего хлама валяется под деревьями. Да, в сухую погоду дрова из валежника неплохо горят. Но прогорают они очень быстро, да и нередко сильно дымят. Поэтому любой опытный путешественник скажет, что к дровам надо относиться со всей серьезностью.
Начнем с того, что в походе дрова из живого, только что спиленного дерева не годятся. Их надо довольно долго сушить. Спиленные же в лесу, такие дрова создают только проблемы - горят они очень плохо и сильно дымят, кроме того, ни один лесник не одобрит валки живого леса, и увлекательный отдых вполне может быть испорчен разборками с лесоохраной. Для дров подходят только мертвые, высохшие на корню деревья. А вот с гнилыми или сырыми дровами, а все валяющееся на земле - сырое, вообще связываться не стоит. От них дыму много, а огня мало. На побережье можно в качестве дров использовать сухой плавник.
Определить сушину можно по характерному звонкому сухому звуку, издаваемому древесиной при ударе обухом топора по стволу, по голой, высохшей вершине, лишенной хвои или листвы (сухие нижние и средние ветки не могут служить показателем), по отставшей кое-где коре.


Наиболее жаркими считаются сухие бук, граб, дуб, но это довольно теплолюбивые породы деревьев, характерные для лиственных лесов Центральной и Южной Европы. Однако надо помнить, что эта древесина плохо разгорается, поэтому такие дрова лучше класть в уже горящий костер. В северных областях в хозяйстве обычно используют дрова из ольхи и березы. Сухие береза и ольха горят ярким и ровным пламенем, почти без дыма. Но в лесу, погибнув или тем более упав на землю, и береза, и особенно ольха очень сильно впитывают воду, поэтому найти в лесу дрова из этих пород дерева лучше не использовать. Еще сложнее с осиной. Это дерево любит воду и предпочитает заболоченные участки, поэтому, даже погибнув, оно остается сырым, к тому же когда осина горит, она сильно искрит, что тоже не совсем удобно.
В хвойных лесах значительно проще найти высохшие на корню мертвые деревья хвойных пород: ели, сосны, кедра, лиственницы и пр. Дрова из таких «сушин», пропитанные смолами, лишь немного уступают по жару березовым и отлично горят. Немного осторожнее надо быть с таким хвойным деревом как пихта, его древесина при горении дает много искр.
Заготовка дров практически всегда связана с работой такими инструментами как топор и пила. При кажущейся простоте, эта работа требует определенных знаний и навыков, а также соблюдения элементарной техники безопасности.
Перед работой топором надо проверить крепко ли сидит топор на топорище. При длительном хранении в городских квартирах и при жаркой погоде древесина топорища ссыхается и топор начинает болтаться. При сильном ударе топор может слететь и причинить очень серьезные травмы!
Если топор болтается, его надо на некоторое время положить в воду. Древесина разбухнет и прочно заклинит топор на топорище. Чтобы не пришлось лишний раз точить топор, желательно, чтобы при замачивании в воду погружался только обух, а лезвие оставалось на поверхности. Еще лучше вбить в торец топорища деревянный клин, сделанный из твердого дерева. Если классический клин по тем или иным причинам изготовить сложно, то можно вбить в топорище заостренную палочку с отходящим в сторону сучком. Если палочка длинная, ее можно пробить сбоку между топором и топорищем и, сделав зарубку, крепко привязать торчащий снизу конец к топорищу. В этом случае палочка и торчащий сбоку сучек будут надежно держать топор на топорище.
При работе топором следует соблюдать несколько обязательных правил безопасности:
- не работать с болтающимися на рукояти топорами с сомнительными (имеющими трещины и другие дефекты топорищами);
- не работать топором на случайных, не обеспечивающих нормальной опоры площадках;
- убрать все нависающие ветки, за которые можно зацепиться топором;
- стараться при ударе не направлять топор к себе (лучше в сторону);
- не ставить ногу на бревно вблизи места проруба (только за бревно);
- не придерживать ногой разрубаемое вдоль полено;
- не придерживать неустойчиво стоящее полено пальцами;
- не рубить поленья на шатких чурбаках опорах;
- обтесывая бревно или обрубая на нем сучки, не ставить ногу по направлению удара, та как лезвие, соскользнув по стволу, может ударить ногу (самая типичная травма при заготовке дров);
- проследить, чтобы вблизи места работы не находились посторонние (немало травм происходит от того, что случайно проходящий человек получает лезвием соскользнувшего с бревна топора в ногу или в голову обухом того же топора, при замахе назад);
- при транспортировке лезвие топора надо закрыть чехлом (если чехла нет, его несложно изготовить, например, из бересты);
- при переноске топора на поясе или на рюкзаке, закреплять его надо так, чтобы лезвие смотрело в сторону от туловища, это предупредит травму в случае падения.
Эти правила не столь уж сложны, и пренебрегать ими глупо. Любая травма в условиях автономного путешествия может поставить под угрозу не только здоровье и нормальный отдых травмированного человека и всей группы. А ведь топором легко нанести столь серьезную травму, что она может оказаться смертельной.Топор - базовый бивачный инструмент в любой экспедиции, поэтому к нему надо относиться бережно. Не стоит без крайней необходимости рубить сучковатые поленья. Очень нежелательно рубить поленья, поставленные прямо на землю, а не на опорный чурбак. Любой удар, случайно пришедшийся в землю, тупит топор, а по камню - портит лезвие. Не стоит хранить топор, втыкая его в дерево. Лезвие топора следует периодически подтачивать точилом или шероховатым камнем.
Итак, заготовка дров. Сначала сушину надо свалить. А рубка дерева - это в какой-то мере искусство. Обнаружив подходящее дерево, надо удалить нижние ветви, если таковые имеются. Затем стать в удобную позу так, чтобы обе ноги имели прочный упор. Первую зарубку лучше делать на высоте 30-40 см от земли, с той стороны, в которую должно упасть дерево (желательно со стороны естественного наклона). Зарубку надо углубить до половины ствола. После этого, надо рубить или пилить ствол с противоположной стороны, чуть выше сделанной зарубки. И дерево рухнет туда, куда надо.
Но! В секторе падения дерева не должно быть ни людей, ни снаряжения!
Пила, если она имеется в составе снаряжения, значительно упростит заготовку дров и другие работы, которые могут возникнуть во время путешествия. Лучковой пилой (а именно такие пилы наиболее предпочтительны в дальних походах) можно валить даже очень толстые деревья. Сваленную сушину, легко распилить на кряжи и перенести к месту стоянки, где их уже спокойно можно распилить на поленья и расколоть топором.
Да, и еще. Чем холоднее время года, тем больше дров надо заготавливать. Если летом вполне можно обойтись одним - двумя «карандашами» - тонкими сушинками, диаметром сантиметров в 15, то зимой лучше завалить сухой ствол среднего или даже большого «калибра», зато потом долгой зимней ночью не придется бродить в поисках дров по темному лесу.
Растопка. Теперь, когда дрова заготовлены, можно заняться собственно костром. К месту, которое подготовлено для кострища, переносятся заготовленные дрова. Если идет дождь, то предварительно необходимо организовать какую-нибудь защиту, типа навеса или тента, под прикрытием которого будет разводиться огонь. На переувлажненной почве под кострище нужно сделать вымостку из камней или бревен. В конце концов, на очень переувлажненной почве или на болоте, такой настил делается более капитальным, его поднимают на рогатках или делают из бревен, положенных срубом. А вообще, для такой ситуации неплохо иметь примус. Зимой, естественно, прежде чем разводить большой костер, надо разгрести или утоптать снег, если это, конечно, возможно.
Разжигать костер следует с помощью заранее подготовленной растопки. Ее можно сделать из куска бересты, тонких сухих еловых веточек (их ломают на нижних, сухих ветках елей), сухого мха или бородатого лишайника, кусочков застывшей сосновой смолы. В сырую погоду для растопки лучше использовать отщепленные от расколотого сухого полена лучинки. Если же лучину обстругать острым ножом так, чтобы стружка осталась на лучинке, образовав подобие «гривы», то получатся «зажигательные палочки», которые очень неплохо загораются. Если растопка не достаточно сухая, можно накапать на лучину расплавленным парафином от горящей свечи.
Но все-таки самая лучшая растопка в тайге - это сухая береста (она хорошо горит даже сырая), ее запас лучше носить с собой в кармане или в рюкзаке - весит немного, а в дождь выручит. Да и поджигать приготовленную растопку удобней всего кусочком бересты. Только надо помнить, что береста, когда горит - сворачивается в трубку, поэтому если использовать в качестве растопки большой кусок бересты, его лучше предварительно разорвать на отдельные полоски. В противном случае, береста свернувшись в трубку, может погаснуть. Из подручных в тайге растопок можно использовать мох сухой, шишки и иголки, что лежать у самых стволов хвойных деревьев (они будут сухие даже в затяжные дожди).
Большие ели своей вечнозеленой кроной хорошо защищают от дождя, поэтому в сырую погоду, нижние, отмершие ветви почти всегда остаются сухими. Такие сухие ветки, нарубленные небольшими кусками или расколотое на небольшие плашки сухое полено, надо приготовить заранее. Эти дрова мы будем подкладывать сразу, как только загорится растопка.
Прежде чем поджечь растопку, необходимо сесть так, чтобы закрыть огонь от ветра. Если ветер сильный, то можно, расстегнув верхнюю одежду, прижать ее полы коленями, таким образом, получится более основательный заслон от ветра. Сам процесс разжигания должен быть постепенным. Главное не «перекормить» зародившийся огонек. Чтобы пламя не «задохнулось», дрова следует подкладывать по мере прогорания, и на более крупные поленья переходить постепенно. Очень важно обеспечить костру хороший поддув. Прежде чем класть к уже горящей растопке большие поленья, надо посмотреть, откуда дует ветер, и расположить дрова по ветру или под острым углом к нему. Иногда стоит помогать костру дышать, помахивая сидушкой или одеждой.

 Материал сайта Gornyi-Altai-Turizm.RU 

Погода

Погода Алтай


Погода Монголия

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Rambler's Top100